Ставим простую заплатку на дырку в кузове
Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?
Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.
Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.
Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.
Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.
Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном - это не наш метод
Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.
Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому...
Припаиваем заплатку - и это наш метод!
Принцип этого способа достаточно простой - заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве "донора" можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.
Все этапы отображены на картинке ниже.
1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).
2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).
Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.
Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.
Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.
Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).
Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.
После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.
И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа - следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.
Грунтуем кислотным грунтом
Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.
Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.
Грунтуем акриловым грунтом
Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).
Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!
Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.
Удачного ремонта!
Комментарии
Подскажите, как можно бороться с точечками ржавчины 0,5-1мм без кардинальной перекраски?
Авто старое, немец, металл вроде хороший.
В вашем случае вполне подойдет точечный ремонт для царапин и сколов, как описано здесь: http://sam-avtomaster.com/pokraska/remont-skolov-tsarapin
НО, если авто металлик, то точки все равно будут видны. Хотя, все равно лучше чем ржавчина.
А сделать таким методом рамку лобового можно. Долговечность же будет зависеть от того, пошла ли ржа уже под резинку стекла, делаете ли Вы пропайку со снятым стеклом и т.п. т.е. напрямую от качества выполненной Вами работы.
Ничего отвалится не должно. Предварительно проходить абразивом не нужно - так Вы сотрете оцинковку.
А вот применить кислотный грунт обязательно нужно, чтобы на оцинковке держался акриловый грунт и краска.
Всем привет!
Вот как раз сегодня снял крыло, зачистил его УШМ. Дыр в нём как в решете!!!
Павел, скажи, пожалуйста, какой герметик мне приобрести? в магазине есть в тюбике за 100 р и в баллоне для пистолета за 300 р. Я фиг знает какой для заплатки подойдёт!!??
А как на пороге с внутренней стороны положить? Паяльник, при не имении полуавтомата, дает не плохой результат.
Так в этой статье все уже написано... как просто и красиво сделать.
Если дырка большая, то Вам нужны сварочно-кузовные работы.
Ваш вопрос не понятен...
Какой паяльник будет достаточно мощным чтобы впаять заплатку?
От скольки Ватт?
И второй. Нельзя ли ту же заплатку посадить на "холодную сварку"? Чем это чревато?
Чем мощнее паяльник, тем лучше. В этом случае кашу маслом не испортишь. Рекомендую паяльник в виде топорика.
Цитирую Серёга:
Не знаю, не пробовал
Конечно можно, но учтите - это большая работа. В принципе, все техники и технологии, а также материалы и инструменты, нужные для такой работы описаны на сайте в разных статьях. Много инфы на нашем форуме. А в стоимость включайте: краску, грунт, шпатлевку, и много всяких других расходников.
Потому что не люблю делать г.., лучше вообще тогда не делать нечего.