Как защитить кузов автомобиля от коррозии?
В новом автомобиле, на кузове которого, конечно нет, и не может быть ржавчины, а заводское покрытие блестит как у кота… глаза 8), то это скорее меры предупредительного порядка. Однако правильная антикоррозийная обработка дает максимальный эффект при своевременном ее выполнении.
Эта статья, скорее будет полезна для потребителей отечественного автопрома и стареньких иномарок, нежели владельцам новых забугорных автомобилей.
Как факт, следует признать, что кузов подержанного автомобиля в большей или меньшей Степени уже поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Следовательно, в этом случае, надо максимально возможно приостановить (локализовать) ее действие и защитить непораженные участки.
Что нам потребуется из инструментов и материалов для защиты кузова от коррозии?
- корщетка (можно использовать насадку на дрель),
- скребок (стамеска, заточенная отвертка),
- кисти разных размеров,
- компрессор.
- уайт-спирит,
- преобразователь ржавчины,
- антикоррозионная мастика,
- мовиль (или другие антикоррозийные составы),
- наждачная бумага,
- акриловый грунт,
- ветошь.
Прочитать подробнее о материалах, их свойствах и применении можно в статье - "Материалы для подготовки и покраски автомобиля".
Приступая к обработке кузова автомобиля, следует помнить, что ваш труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии грамотной подготовки обрабатываемых полостей и поверхностей. Все обрабатываемые места необходимо тщательно очистить от грязи, ржавчины и всякого рода жиров. Только на чистой и обезжиренной поверхности сцепление антикоррозионных материалов с поверхностью будет надежным.
Промыть обрабатываемые полости и поверхности лучше всего струей воды под давлением, желательно применение моющих средств. Затем, все следует тщательно просушить и избавиться от остатков воды. Лучше всего для этих целей подойдет продувание сжатым воздухом из компрессора.
Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если краска начала отслаиваться или вспучилась, необходимо при помощи корщетки, стамески и грубой наждачки зачистить поверхность от ржавчины до металла.
Выполнив зачистные работы, поверхности обезжириваем с помощью уайт-спирита. Следующий этап – нанесение преобразователя ржавчины. Как всегда, перед употреблением взбалтываем и широкой кистью наносим на голый металл.
Далее следуем инструкциям, напечатанным на этикетке преобразователя (Ждем, смываем - не смываем).
Обработанные преобразователем поверхности и полости готовы для нанесения на них кислотного и акрилового грунта. Можно просто кистью, если это открытая поверхность (например, внутренний низ двери или участок днища.).
Если же это внутренняя полость (порог или лонжерон) то без компрессора уже не обойтись. Правда, еще можно воспользоваться аэрозольным баллончиком.
Более подробно про борьбу с коррозией я изложил в статье "Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля".
На загрунтованные и просушенные места, можно наносить мастику и другие антикоррозийные составы.
Наиболее технологичны для нанесения кистью битумные мастики. Они, отлично противостоят действию влаги и соли, но слабы к воздействию песка и щебня, а также имеют низкую морозостойкость. При морозах покрытие из мастики становится хрупким, и достаточно удара маленького камешка, чтобы откололся кусок. Поэтому, рекомендую поверх покрытия из мастики наносить слой «антигравия». Этим обеспечивается меньшая хрупкость антикоррозийной мастики при низких температурах.
Помните! «Антигравий» не является антикоррозийным составом и легко пропускает воду! Следовательно, его следует использовать только поверх мастики и других антикоррозионных составов.
Для защиты внутренних полостей (двери, пороги, лонжероны и всякие карманы) следует использовать жидкие антикоррозийные составы. Отечественным препаратом, который используют для нанесения материала в скрытые полости, обычно служит «Мовиль» или его производная «Мовин». Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить труднодоступные внутренние поверхности коробчатых конструкций от ржавчины.
Для равномерного нанесения препарата в скрытых полостях нужно создать давление 4-6 атмосфер. А без компрессора, такое давление не осилить. Хотя наши «самоделкины» и «Кулибины» приспосабливают даже компрессоры от холодильника!
Защита от коррозии нового автомобиля
Данный способ скорее подойдет для отечественного и китайского автопрома, иномарки, особенно немецкие и японские, как правило защищены достаточно мощно уже при изготовлении на заводе.
Для новых авто технология процесса та же, разве, что ржавчину скоблить не надо.
- Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище и другие элементы поверхности снизу.
- Нанесите дополнительный слой мастики на поверхности колесных ниш, открытые места кузова в местах сварки, а также на пороги снизу.
- Жидкими препаратами (консервантами) с помощью компрессора обработайте скрытые полости, не забывайте подкапотное пространство.
- Все крепежные элементы подвески снизу и в моторном отсеке полезно обработать консервантом. В дальнейшем при демонтаже или ремонте ходовой, не раз вспомните себя добрым словом.
И помните простую истину, что профилактика – дешевле лечения. Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен.
Днище, даже обработанное поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (более 3 лет) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается.
Поэтому, как к зубному доктору, каждые пол года на подъемник или эстакаду, на осмотр.
Комментарии
Спасибо большое за полезные статьи и видео на сайте. Подробные пошаговые инструкции - очень ценная штука
Подскажите пожалуйста какими средствами обработать ПОДРАМНИК от корозии?
Читал ваши статьи на эту тему. Вопрос в том обязательно ли применять последовательно кислотный и акриловый грунт.
Можно ли применть обычную грунтовку для метала в моем случае? А сверху уже битумную мастику, а потом антигравий.
Не очень раскрыт вопрос, подрамник новый или уже был покрашен, есть коррозия на нем или нет. И что значит обычная грунтовка?
Если подрамник не новый и был ранее окрашен, то Ваша схема вполне рабочая.
Если новый, то лучше придерживаться классической технологии:
1. Кислотный (фосфатный) грунт.
2. Акриловый 2К.
3. Мастика.
3. Антигравий.
Тысячу и один раз уже писалось, что шпатлевку на кислотник класть нельзя! По кислотнику акриловый грунт, а потом, шпатлевку, не перепутайте
Программа минимум - закрыть металл/коррозию от прямого попадания влаги и воздуха, т.е. убрать пузыри и замазать преобразователем ржавчины и мовилью с 2-х сторон листа. Пару лет продержится.
Многим на большее время и не требуется ))
И насколько будет вся эта процедура полезна для труднодоступных мест где не получиться до голого металла додрать?
1.Заводское покрытие и какой-то антикор через 7 лет пришло в негодность и было ликвидировано.
2.Далее послойно: преобразователь ржавчины локально, грунтовка, битумная мастика с добавкой пушечного сала при подогреве, грунтовка (без фанатизма), пушечное сало с мовилью.
3. Легкое обновление последнего слоя раз в 3-5 лет.
Результат: материальные вложения минимальны, антикоррозионная стойкость без вопросов, мелкие раны и ссадины сами заплывают, существенное улучшение шумоизоляции. Недостатки: этот способ для фанатов с наличием свободного времени. Не является броней при усадке на днище.
Конечно можно, но только не щелочной, а кислотный грунт. С распылителя просто лучше укрывистость материалами.